离开富士山，下一站京都，如果说最能代表岛国传统文化的地方，必然只有那里。
京都，一个细雨的下午，我坐在柊家窗畔，
看着雨丝丝落下，时间仿佛静止。
就在这里，我清醒地认识到，这只属于古老京都的宁静。
——川端康成
到达目的地已经华灯初上，选择传说中的御三家之一美誉的柊家。诺贝尔文学奖得主川端康成先生创作小说《古都》时就住在这里。
至今有将近200年历史，成为岛国最受欢迎的传统旅店之一，有趣的是柊家对门竟然就是御三家中历史最悠久，也是最负盛名的俵屋。
岛国版的工商银行vs建设银行？
相比较东京的喧闹，京都的傍晚出奇的安静，小鸟扑腾着翅膀落在枝头的声音仿佛近在咫尺。
借着走廊的顶灯和旅店窗户里透出的光，踩着石板的路径，穿过略显昏暗的巷弄。
惠美拨开冬青枝叶，推开木栅门，眼前忽然明亮起来，随着摇铃发出轻微叮当声，心里愈发感到有种从尘世走向桃源的惊喜……
摇铃恢复平静后不久，接待人员满脸笑容，持着一副特有谦卑姿态出现，帮忙提行李、换拖鞋，甚至一位老人趁着摆放脱下鞋子的时候，竟然帮忙擦去鞋面上的尘土。
庄臣抬头，不远柜台正中央挂着一幅字：来者如归。恍然大悟，二百多年来这应该就是是柊家始终秉承的待客之道。
入门厅，到前台，四周保持和式朴素却考究的装修风格，除了灯光，地上樱红色的盆景是这里唯一的亮色。
跟随女侍来到二楼，沿着走廊往里走，地板开始发出咯吱咯吱的松动声，透着沧桑的味道。
无论是建筑设计还是装饰细节，无不体现了旧时匠人的点滴用心。也正是这种沧桑感，区别于其他现代化酒店，给人带来最特别的体验。
走廊两侧有21间房，门头很小，毫不起眼，但当打开房门的瞬间，庄臣眼前一亮，居然有种小中见大，别有洞天的感觉。
无论是墙上挂着的柊字图案，还是正对院落的小型的茶案，虽然小巧，面对窗户打开后，窗外是四面包围的景井，真有点苏州园林的味道。
见客人安顿得差不多，女侍拿来迎宾抹茶和甜点，再次刷新庄臣对于细节的理解。
绝不会背对着你，盛饭递物都不会远远地让你用手接，直接端到你身边，然后双手奉上。
服务完退席时，会用跪姿跟你说谢谢，然后始终面对着客人，半曲双腿、拱着上身，慢慢后退直至离席。
饺子状的脆饼表面抹上糖霜，内芯填满红豆泥，入口甜而不腻，配以外脆里嫩的口感挺好吃，再啜口抹茶，涩苦茶香中和口中甜腻，搭配恰到好处。
刚吃完点心，敲门后盈盈走进一位和服丽人，端庄地跪下，自我介绍道说是柊家旅馆六代目女将。
也就是这间百年老店代代传承的豪门媳妇。到各房间行欢迎礼，她每天必须的工作。
晚餐时间，为融入旧时旅店的餐食习惯，众人选择在房间用餐。听说这里的晚餐颇负盛名，获得米其林餐厅一星。
女侍逐道菜从厨房端至房间的餐桌前，十分用心。
足足两个多小时，虽然味道一般，但服务的确恭敬，加分不少。
美中不足是看见浴室，小的可怜很失望，毕竟是百年老店，受制建筑古老程度，只能到公共浴室，限两人。
负责澡堂的老伯每天细心把澡堂清理好，洗浴用品备齐。惠美惊喜发现竟然还有柊家特别提供的保养品，这个品牌也有200年的历史。
换上日式浴衣，质地非常柔软。回到和室，床铺竟然已经被整理干净，柔软床垫和被褥，在昏黄顶灯光照下，催人入眠。
关了灯，惠美蜷缩在庄臣怀里，温暖舒适的床褥中，闻着榻榻米的草席香味，很快睡去……
在窗外清脆鸟鸣中醒来，洗漱干净，女侍从走廊穿梭在厨房与各间客房送餐，拖鞋拍打地板急促的啪啪声，打响百年服务的细腻战争。
庄臣站在窗边，看着宁静传统的街景，饱含历史韵味的一间旅店，即使传承200年，服务心思完全没有过时，每个细节都精致至极。
承载着岁月沧桑美感反倒给人一种踏实的感觉，体贴入微的服务，这次入住体验已经刷新三观！
换上崭新袜子，在女将鞠躬中出门，前往妙山寺，看枯山水庭院，品抹茶道。京都庭园都在寺庙内，每个都会收取几百到几千的门票，对游客开放。
漫步街头，到处是古老建筑，行人不多，保持着悠闲的生活节奏。来到花园町，过马路，爬上一条斜斜坡道，走五百多米，面前就是妙心寺。
进庙门，往左行，穿过一排低矮围墙，见到一颗巨大樱花树。如同从天而降的粉色瀑布，美轮美奂。
垂樱正好隔开两个枯山水庭院，分为阴阳，砂石颜色较深的为阴之庭，较浅的为阳之庭。
听说建造者不是僧侣，而是画家狩野元信，当年他在妙心寺修行，从不描绘风景，而是画出自己心目中风景，这个庭院便是他的梦想照进现实。
庭院高低错落，溪流从高处流下来，池中有锦鲤自在悠游，最大的竟然差不多一米长，庄臣羡慕嫉妒恨。
远处地势较高的地方有小亭，坐下从上往下观赏整个庭院。高处是高大树木，低处是修剪精美矮树。
春天有椿、紫藤、棣棠、垂樱、鸢尾，夏天有